2008-08-11 西班牙狂想曲---San Millán de la Cogolla  阅读(165)  

被朋友指责越来越懒，对于自己的惰性我也有些无可耐何。五月中旬去的西班牙，回来了两个多月也没上来晒片片，不是不想晒，是觉得照片再美也不如亲身的感受让人心动，再说我此行是工作而非度假，没有心思和心情去用心拍照，所以能让自己满意的也少之又少。

一提到西班牙，很多人都会惯性的联想到高迪、弗朗明戈、斗牛士。去之前也做了很多功课，但旅途中往往会有些意外的惊喜。San Millán de la Cogolla便是。所以,我的随笔就从这里开始。

尤索修道院外观

San Millán de la Cogolla位于中国游客很少会列为目的地的拉里奥哈地区。位于西班牙西北部的拉里奥哈自治区，不仅是西班牙境内前往圣地亚哥朝圣者之路的必经之地，也是品味世界闻名的拉里奥哈葡萄酒的必去之处。我们坐车自巴塞罗那来时的路上，虽然路途遥远，但沿途的无限风光却让人倦意全无。映入眼帘的是无限开阔的葡萄园及风格各异的酒庄。拉里奥哈葡萄种植的历史源远流长，12世纪的文献就已提到拉里奥哈的葡萄酒，16世纪更是出口到法国及意大利等地。如今，这里更是西班牙葡萄酒首屈一指的产地。

对于虔诚的基督教来说，这里更是他们的朝圣之地。这里的尤索和素索修道院，1997年被列为世遗。素索修道院建于6世纪中叶，成为朝圣地，历尽沧桑，现依然幸存。就是在这里产生了最早使用卡斯提尔语言的文学作品。今天全世界最广泛使用的语言之一──西班牙语，就起源于此。16世纪初，在素索旧址的下方，一座漂亮的新的修道院──尤索修道院建成，并一直使用至今。而更为有幸而让人激动的是，我们的酒店就在尤索修道院内，夜暮降临时分，我们穿过一个详和的小镇，来到了这块神秘而静悠的圣地。想着今晚要入住在这座历史悠久的古建筑里，不知今夜是否得以入眠。

从六世纪起，San Millán的修道院不断加修，逐渐将各种建筑风格集于一身：素索修道院简洁的西哥特式、阿拉伯风格，尤素修道院的罗马式、哥特式、文艺复兴式及巴罗克风格。素索修道院值得一提的还有建于十二世纪的圣米延的衣冠冢。尤素修道院里藏有十至十六世纪的许多古籍手稿，包括四百多页的羊皮书稿。

西班牙语最初的文字就是在这里发现的，现藏于马德里。尤素修道院几百年来一直是文化中心，其现有结构基本上是十六和十七世纪的。尤其是修道院的回廊，哥特式建筑，气势恢宏。尤素修道院里仍保存着San Millán和圣费里塞斯的圣骨，金龛上的宝石和牙雕都是十一世纪的作品。

环顾四周，绵延而葱绿的拉曼达山区像绿丝巾般环绕着古朴典雅的修道院。山上便是San Millán和他的教徒归隐的地方。当时伊比利亚半岛仍处于罗马帝国的统治之下，在这个早期基督教时代神话传说和前罗马时期的部落遗闻交织在一起，而圣米延这个圣徒正是这个时候出现的。据载，圣米延在473年生于一个农民家庭，世代以牧羊为生。米延二十岁时作了一个神秘的梦，梦中一位天使给他指明了去比利比奥山崖的路，在那里一名叫费里塞斯的修士收他为徒，引他入教。米延回到他曾经放牧的山中，脱离尘世过着清教徒的生活，在拉德曼达的山洞里一隐就是四十年。他因这种生活方式而逐渐被赋予圣名，于是塔拉索纳的大主教把他召去，任命为贝尔塞奥的主教。但是事情并不像想象的那样，一系列怪事使得他觉得这一职务与其性格向左，而他把几乎所有的捐赠都送给了穷人，终于因资金管理不善被大主教撤职。这样，米延又回到了山中，但却不再有任何的尘缘，以修士独居。然而，圣徒的光环却日益笼罩他，也流传着许多神奇的传说，因此，许许多多的朝圣者都来此地，以求受他指点。也有很多修士留了下来，发扬他的教义，并修建了一座简陋的礼拜堂。圣米延逝于574年，享年101岁。

尤素修道院外的民居，让人有种时光交错的感觉。当清晨第一缕阳光洒在这块纯然的土地，偶尔能听见几只鸟儿的叽叽喳喳，小镇还在安祥的美梦中，不得不让人觉得，这里离天堂很近很近.......

    拉着拖杆箱，步入这座有着400多年历史的建筑，多少有点儿敬畏之感，脚步不自觉得轻慢下来。

    我的房间，窗外葱翠而静谧的山谷把这里和尘世的烦嚣远远的隔离开。听到只有鸟鸣声和舒缓而古典的背景音乐。

    扣开窗上古老的铜制锁闩，迎面而来一丝沁人心脾的凉意。窗外是多少世纪未曾变幻的风景，难怪San Millán要选在这里修行，连空气中带有一种绝尘的宁静。

楼道转角处巴洛克风格的家俱

酒店大堂吧

地下室的小酒吧

因为San Millán不在我们的目的地之列，在这里只是路过住一晚，所以很遗憾没能参观两个修道院，也没有机会参观酒窖及品酒了。不过也好，未尽兴自然为自己下次的到来找好了理由。